Explotación de mármol verde (serpentina) por encima de la Hortichuela.
Enseguida el río San Juan.
Con no mucho caudal, estamos en septiembre.
El sol no inunda aun este profundo barranco.
La espesa vegetación me dificulta el progresar.
Por doquier restos de apriscos.
Cuando el barranco se abre....
Todos estos restos indican la anterior presencia humana.
Junto a otras presencias.
Si no escogía la orilla correcta lo lamentaba.
Me acerco a una angostura donde no podré seguir.
En la toma de una acequia desisto de mi empeño de continuar.
Al menos me consuelo con las abundantes y dulces moras.
Aquí nacía una acequia de la que no he encontrado literatura.
mientras recojo moras disfruto del río.
La humedad y las buenas temperaturas permiten que el color verde lo ocupe casi todo.
La vegetación me deja claro quien domina aquí.
De regreso sigo el trazado de la acequia.
A tramos tiene un sendero de mantenimiento junto a ella.
Apreciando la diferencia entre las lomas por orientación.
Aquí puedo apreciar el gran trabajo que supuso su construcción.
En algunos puntos se sustentaba con potentes balates.
Ahora es más fácil el caminar. Güejar al fondo.
Arriba, a la derecha, los Llanos de Otero.
Por aquí se perdía uno de los ramales de la acequia, entre los robles.
Una de las trincheras.
Desde una de ellas vista de las otras tres.
Desde el collado de las trincheras buena parte del barranco del bajo San Juan.
Terrenos donde se asienta el cortijo de la Hortichuela.
Los últimos centenares de metros del río son impracticables junto a su cauce.
Al fondo donde entrega sus aguas al Genil.
Justo el punto de encuentro entre los dos ríos: S. Juan al frente, Genil izquierda.
Fecha:2-9-2015 Mesón
San Juan 8’00h.
M.I.D.E.:2,3,3,2. Minas
Serpentina 8’35h.
Duración: 6h (Circular) Cabecera
acequia 10’30h.
Desnivel en subida: 500 metros Fin
acequia 11’30h.
Rangos de temperatura: de 14’5ºC a los 25ºC Trincheras 12’45h.
Mesón
San Juan 14’00h.
La
Dehesa de San Juan era una finca ganadera que explotaba tanto el barranco como
el río del mismo nombre, junto con algunas de las laderas aledañas y acogía en
su propiedad la totalidad del río, además del nacimiento del río Genil y las
tres cumbres más altas de la sierra:
Mulhacén (3.482), Veleta (3.394) y Alcazaba (3.371); con un desnivel de 2.500
metros, lo que propiciaba una amplia diversidad de ecosistemas.
Esta
vertiente de Sierra Nevada constituye uno de los reservorios de agua más
importantes a nivel andaluz, por lo que dentro de la finca existe una amplia
red de acequias, tanto de riego como de careo, que ya de por sí tienen un inmenso
interés como patrimonio cultural. Si a ello unimos la variedad paisajística y
la multitud de cortijos (hasta una cincuentena) que sustentó hasta los años
cincuenta del siglo pasado, se entiende que fuera el primer germen para la
declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional.
La
Dehesa de San Juan además de poseer la mayor representación de alta montaña
europea cuenta con un 76% de los endemismos botánicos de la sierra y dentro de
ella se encuentran restos de tres explotaciones mineras de calcopirita así como
una cantera de serpentina.
Nace el río San Juan en los Panderones, por debajo
de Las Posiciones, aunque es en la Hoya del Moro donde, entre prados, aparecen
los primeros arroyos permanentes. Es una gran finca en la que se asentaban
(hasta los años cincuenta del siglo pasado) hasta 50 cortijos que explotaban,
además de los rebaños de ovejas y/o cabras, algunas pequeñas parcelas
arrebatados a base de trabajo y muchos balates a las pendientes lomas de
esta parcela serrana.
Es el río San juan –como otros muchos de esta
sierra- de recorrido corto (menos de 8 kilómetros), que tras nacer en la cota
2.800, en la loma del Veleta, se despeña por el barranco de su mismo nombre
hasta entregar sus aguas al río Genil.
Este río es el objetivo que me he propuesto recorrer
en su parte inferior. Presenta hoy un caudal escaso, no en vano hace meses que
su cuenca perdió los últimos neveros y sólo consigue mantenerse de las aguas
subterráneas que aun manan a diferentes cotas.
Aparco el coche junto a su desembocadura en el
Genil, y voy a iniciar mi andadura por la Vereda de la Estrella, para desviarme
enseguida (10 minutos) hacia la Hortichuela. Caminar este primer tramo junto al
cauce es imposible por la estrechez del mismo y por la abundante vegetación que
lo cubre en su totalidad, además de la fuerte pendiente que remonta en escasos centenares
de metros. Algo por encima del cortijo alcanzo la cantera de mármol verde o
serpentina (ya junto de nuevo al cauce del río San Juan).
En alguna salida anterior divisé junto a su cauce
algunas parcelas ocupando las zonas más anchas de su recorrido y me parecieron
atractivas para andarlas. En busca de ellas voy. Sin embargo hoy no encuentro
fácil acceso. Las parcelas mantienen algunos frutales, abundando los nogales;
muchos restos de mangueras de riego, restos de vallas metálicas y total
abandono por lo que los rosales, majuelos y zarzas son los dueños, o lo que es
lo mismo: problemas para progresar.
Avanzar río arriba se presenta complicado. Cuando no
cortan el paso los restos de antiguas vallas delimitadoras de bancales y
parcelas, lo hace la abundante y cerrada maleza y cuando estos elementos
escasean es porque el barranco se cierra, si es que no coinciden todos los
elementos a una. Tengo que cambiar de orilla frecuentemente e incluso desviarme
y remontar algún tramo ladera arriba para dejarme caer de nuevo poco más
arriba.
Voy sumando arañazos y pinchazos en brazos y piernas
que me recuerdan algo que debía ya saber hace mucho: a la sierra se sube más
tapado aunque la temperatura sea buena y el sudor se presente copioso. Tras dos
horas de dificultoso ascenso consigo alcanzar la cabecera de una acequia conocida aunque sin nombre. A partir de aquí la estrechez y
la cerrazón de la vegetación no me permiten avanzar así que aprovecho el
trazado de la acequia para el regreso.
En mapas no he encontrado referencia alguna a este
acequia, incluso no aparece ni dibujada,
por lo que llamé al centro administrativo del Parque Nacional de Sierra Nevada
para recabar información. A ellos tampoco les consta nombre para esta acequia
así que me aseguraron que debe ser una acequia contemporánea a la repoblación
con robles y cipreses de toda la loma por encima de la Hortichuela, en el
sendero que une esta con el desaparecido Cortijo del Hoyo y que posiblemente se
realizara a la vez que la repoblación mencionada.
Aprovecho para lavarme los brazos salpicados de
puntos rojos sangrantes de los muchos pinchazos recibidos y largas líneas
rojizas de los arañazos. Descanso un rato, como, hago unas fotos e inicio el
regreso por el mismo trazado de la acequia. Siempre me ha extrañado el que se
empleen muchas jornadas laborales, como ocurrió hace algunos años, en la
recuperación de acequias como esta, para devolverlas al abandono severo
después: actualmente está totalmente inutilizable por derrumbes.
Comparto la creencia de que son obras que tienen un
alto interés natural e histórico, pero si no se puede prolongar el
mantenimiento en el tiempo por escasez monetaria ¿por qué se hacen esas
ingentes inversiones que todos sabemos que no pueden tener continuidad sin
mantenimiento año tras año, para abandonarlas una vez realizadas?. ¿Será,
pienso en mi ignorancia, para cumplir los formularios de las ayudas europeas y
enseñar las fotos de lo bonita que ha quedado y una vez recibida la subvención
y cumplimentado el papeleo, devolverlas al olvido?.
Desgraciadamente, y lo he comprobado en reiteradas
ocasiones y lugares, las recuperaciones de acequias, ya sean de riego o careo y
de las correspondientes balsas, sólo se hicieron para justificar las
inversiones y/o las ayudas europeas y otras administraciones, pero sin
compromiso de permanencia. Así casi todos los trabajos de recuperación
realizados en años anteriores están perdidos y estoy hablando de un espacio
declarado Parque Nacional, Reserva de la Biosfera y no se cuantas figuras de
protección más.
El trazado de la acequia cruza perpendicularmente el
sendero que asciende hasta el Cortijo del Hornillo. Sigo el trazado de la misma
ya que tengo curiosidad por ver donde termina. Junto a unas grandes rocas se le
habilitó un aliviadero, loma abajo, que se pierde entre los robles; por otro
lado la propia acequia también se pierde, unos centenares de metros más
adelante, o yo no he sabido seguirla entre la muchas hojarasca que cubre el
suelo y la maleza que se ha desarrollado en el propio cauce.
De nuevo, abajo, junto a la cantera, decido seguir
por la carretera hasta unas antiguas trincheras que ocupan ambos laterales en
el collado. Son cuatro construcciones con plancha de hormigón como cubierta.
Una de ellas muy deteriorada, las otras tres en relativo buen estado.
Sólo me queda retroceder para junto al dique en el
río, tomar un sendero semi-perdido que desciende por la margen izquierda del
río. A tramos casi ha desaparecido por desprendimientos, a tramos casi
intransitable porque el agua lo ha desecho y seguro que si se sigue sin
hacer nada conseguirá acabar su tarea; pero que al final me conduce por encima
de las casas que fueron de la Sevillana a la misma desembocadura del río San
Juan en el Genil.
Recordatorio: en nuestras salidas al campo
sólo debemos dejar nuestras pisadas, todo lo demás: impresiones, fotos y
residuos (orgánicos e inorgánicos), deben regresar con nosotros.
Uno de los cerros olivareros que hemos pateado hoy con escaso éxito.
Al principio caminamos separados para escudriñar más terreno, después la querencia nos puede.
Tras el fracaso rotundo en cuanto a fósiles durante las dos primeras horas decidimos acercarnos al nacimiento del río.
Eran pléyade los chiquillos que disfrutaban de la tarde en el "parque acuático".
Muy cuidados las diferentes balsas a distintos niveles salvadas por puentes.
Tras la ultima piscina la cascada da salida al agua que formará el río.
Entre las diferentes balsas sugerentes cascadas.
Por debajo de las balsas el río San Juan.
El agua embalsada a diferentes niveles es sin duda la gran protagonista del espacio.
Donde nace el río San Juan se ha habilitado una amplia zona de recreo con grandes árboles que proveen sombra.
Paraje singular este del nacimiento que cuenta con aparcamiento y bar.
Hasta hubo tiempo para jugar un rato en el área del nacimiento del río San juan.
A falta de fósiles me entretengo con la flora.
El pueblo entre olivares. Abajo junto al río una tierra fecunda se cubre de cerezos.
Restos de la dominación árabe, algo común en los pueblos de Jaén.
Iglesia parroquial del pueblo
De regreso nos entretenemos en contemplar la puesta de sol.
A pesar de ser Junio se nos quedó corta la tarde en la búsqueda.
lo más llamativo de nuestra búsqueda, esta estrella de mar fosilizada.
Detalles de las impresiones que dejó el animal en la roca.
Los brazos de la estrella se adivinan por los dibujos grabados.
Fecha:17-6-2015 Cerrode
La Camorra
Duración: 5h Nacimiento
del río San Juan
Desnivel en subida: 200 metros
Rangos de temperatura: 27ºC
He
quedado con mi hermano Juan en Maracena, a las tres y cuarto, cuando sale de su
trabajo para tras comer algo cambiar la moto por el coche. Tras el cambio de
vehículo, recogeremos a mi sobrino, primero y a un amigo y nuestro guía hoy,
después. Nuestro destino es la población de Castillo de Locubín. Pueblo de la
provincia de Jaén, ubicado en las cercanías de la carretera de Córdoba y a unos
60 kilómetros de Granada.
Los "castilleros" habitan un pueblo que se ubica en el centro de la sierra sur de Jaén casi equidistante entre las provincias de Granada, Córdoba y la propia Jaén. El núcleo urbano se sitúa en una gran depresión rodeada de montes que alcanzan los mil metros de altura y junto al nacimiento del río San Juan.
A unos seis kilómetros de Castillo se encuentra la pedanía de Ventas del Carrizal y muy cerca de él se encuentra el yacimiento arqueológico de Encina Hermosa que muestra restos de las épocas comprendidas entre el siglo III a.C hasta el siglo II d.C.
El
objetivo de hoy es andar montes, laderas entre olivares a la busca de fósiles
pétreos entre tierras arcillosas rojas en lomas recalentadas por el
implacable sol. El Cerro de la Camorra, donde las referencias nos indican que es posible el encuentro de
fósiles se sitúa en las cercanías de la población. Mi hermano ha hecho gala de manejo de
internet y aunque le han fallado los medios impresores, no se ha achantado y ha
realizado un esquema a mano orientativo.
Una
vez llegado a destino nos encontramos con un pequeño contratiempo: todos los
alrededores del pueblo están ocupados por olivares en laderas pendientes,
salpicadas de parches de tierras arcillosas rojas: ¿por dónde empezar?
Una
vez identificado nuestro “cerro” –larga loma orientada norte-sur con diferentes
cimas que salpican su alargada cima- debemos decidir por donde caminarlo. Las dos
primeras horas de intensa búsqueda y “pateo” resultan totalmente infructuosas,
en cuanto a fósiles se refiere; muy fructíferas, sin embargo, en recogida de alcaparras ya que
conseguimos coger varios kilos, que próximamente degustaremos, cuando el tratamiento a base de ácido ascético haga su trabajo sobre ellos.
Decidimos
cambiar y nos acercamos hasta el nacimiento del río San Juan. Paraje atractivo
a las afueras del pueblo y hoy totalmente inundado por chiquillería, ocupando
las diferentes balsas habilitadas para el baño que muestran su regocijo entre
risas, chillidos y chapuzones.
De
nuevo en el casco urbano preguntamos por la ubicación del buscado "Cerro", por si
hubiéramos errado en la interpretación de la geografía. Una vez confirmada su
ubicación, decidimos atacarlos por su vertiente sur. De nuevo entre olivos
primero y almendros después, iniciamos la ascensión en busca de “tesoros”.
Al
final de la tarde y bien arriba de la loma, en el corte de una casi perdida
pista empezamos a encontrar los restos pétreos ansiados presentando las
características estrías de las conchas. Son sólo pequeños trozos, en ningún
caso animales enteros. Más tarde aparecería la joya del día. Lo suficiente para que la sensación de fracaso se
evapore y dar la tarde por fructífera.
Casi
a las nueve de la tarde decidimos dar por terminada la búsqueda y tras un breve
reconocimiento de nuestros hallazgos y posterior criba, decidimos dar por terminada
la jornada paleontológica.
Nos
quedan alrededor de sesenta kilómetros de regreso amenizados por charla, buena
música, alguna lectura de trabajos escolares y excelente puesta de sol.
